Как подготовить автомобиль к зиме

Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях... Но мы то на Логанах! Как подготовить автомобиль к зиме? Ответ на этот вопрос попытаемся дать в этой статье. Если наши советы и рекомендации вы не сможете выполнить самостоятельно, если нет желания возиться — существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но! Вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, чётко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы всё было сделано как надо. Шины По снегу и льду в летних сандалях не ходят — автомобиль на зиму тоже надо переобуть. Для зимы используются покрышки с маркировками M+S (Mud+Snow — «Грязь+Снег»), Winter («Зима») или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки. Лучше выбрать шины поуже — естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твёрдого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше. Нежелательно зимой ездить на "всесезонках" — тех, что маркируются индексами AS (All Seasons — «Все сезоны») или AW (Any Weather — «Любая погода»). «Зимние» возможности у них слабенькие. Всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идёт о малоснежной Европе, а не о России. Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше - бесспорно. Но имейте в виду, что нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже. Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колёса. Это прописано и в инструкции на Логан с пометкой "хотя бы...". При этом на ведомых оставляют … летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колёс очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, — слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу. Двигатель Главная проблема зимой — пуск холодного двигателя. Причины известны — загустевшее масло, падение ёмкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель. Это тоже указано в инструкции. Масло Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в год , почему бы не сделать это в преддверии зимы? Подавляющее большинство современных моторных масел — в той или иной степени — всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. В нашем случае это ELF EVOLUTION SXR 5W30 Думаю не надо изобретать велосипед и отклоняться от инструкции завода изготовителя . Вот краткое описание этого масла: предназначено для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и минивэнов. Относится к новому поколению полностью синтетических масел, «экономящих горючее». Оптимизировано в соответствии с требованиями новой технологии прямого впрыска в дизельных двигателях. Приспособлено для всех условий эксплуатации и для любого типа вождения (особенно на большой скорости). Сохраняет технические показатели в течение всего срока службы, увеличивая интервалы между сменами масла. Экономит горючее (средняя экономия составляет 6,5 % в условиях городской езды, даже при холодной погоде). Уменьшает загрязнение окружающей среды (выброс частиц в условиях городской езды уменьшен на 15 %). Обеспечивает защиту двигателя от износа. Высокая термическая стабильность и устойчивость к окислению предотвращает разрушение и обеспечивает работу в самых суровых условиях. Аккумулятор Ударил мороз, и аккумулятор, ещё вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного — когда вы заряжали его последний раз? Если аккумулятор сравнительно молод (до 3-4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить — если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далёк от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной ёмкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведёт — ёмкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут ещё и повышенное энергопотребление — отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла …Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень. Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли — от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать — личное дело каждого. Но нам с вами нужна хорошая батарея ёмкостью не менее 70 А/Ч. Поэтому на дешёвых производителях не будем останавливаться. Из наиболее известных и популярных марок выделил бы Bosch и Varta. Цены на такие АКБ ёмкостью 70А/Ч от 4000 до 5000 рублей. Это обусловлено более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение увеличивают ресурс эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удаётся избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения. Более дешёвые аккумуляторы требуют периодического обслуживания — проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29. Часто при покупке новой батареи стараются выбрать её ёмкостью побольше, лишь бы влезла на отведённое для неё место. Но ёмкость — не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой ёмкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей ёмкостью. Кроме того, для батареи с большей ёмкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться всё больше и больше, что плачевно скажется на сроке её службы. Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение её выводов — попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться. Система зажигания банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм. Отдельно — о свечах. Обычно их меняют через 15-20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берём сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах — прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год — это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все — из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет — «нейтрализовать», применив так называемые «вытеснители влаги». Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WуппХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания. Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, убедиться в чистоте инжекторов. Наш логан хорошо себя зарекомендовал в плане запуска мотора в холодное время года, поскольку адаптирован производителем. Это прежде всего АКБ большей емкости, (70А/Ч) увеличенное сечение аккумуляторных проводов, генератор увеличенной мощности, перенастройка мозгов (более богатая смесь при пуске) ну и т.д. Будем надеяться, что и в эту зиму все двигатели будут заводиться так же хорошо, как и прежде. Кузов Зима — не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, машина уже не новая и куплена у старого владельца летом или весной, то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колёсных арок и скрытых полостей кузова. Нелишней будет и установка подкрылков. Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250-300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl. Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, всё-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена. Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом. Зима — нелёгкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка — все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц — после обязательного мытья машины и её сушки. Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит — те, у кого гараж есть, держат её в гараже, те, у кого нет — на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице — при холодном кузове процесс коррозии идёт медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают своё чёрное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая … Стекла Обзорность — это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стёкол должны быть исправны. Щётки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные — Bosch, ITE, Champion … Жителям северных регионов можно попробовать щётки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, — они не так давно появились в продаже. Ещё один элемент активной безопасности — боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. Но у кого зеркала с обогревом, тем проще и забот меньше. Теперь непосредственно о стёклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла — ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдётся в $50, а новое стекло и его «вклейка» — как минимум в $350. Ещё одна «зимняя» проблема — запотевание стёкол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но Логан очень к этому склонен … Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю. Расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения — не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить её на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов — дороже обойдётся. Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стёкол. Это в сельской местности при — 20° — сухой и чистый снег под колёсами. А в Москве даже в сильный мороз — грязная жирная жижа, которую щётки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую плёнку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя — непременное условие безопасной езды. Но, покупая жидкость с температурой замерзания — 20° С, не обольщайтесь и не вздумайте её разбавлять, даже если на улице — 10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания — 40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления). Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций, ваш автомобиль этой зимой будет чувствовать себя лучше. И вы вместе с ним. Andrey_M. по материалу http://www.motor.ru/archive/number19/art15 Пожалуйста, оставьте Ваш

Обсуждение

в Логан Клубе: http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=13959

на форуме Сандероводы: http://www.sanderovody.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=843